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Qu’est-ce qu’une Ventilation Mécanique Contrôlée ?

La VMC (ventilation mécanique contrôlée) est un élément très important de votre logement, il va vous permettre d’avoir un air respirable dans votre habitation. Ce qui n’est quand même pas négligeable. Cela est si peu négligeable que la VMC est obligatoire depuis 1982, soit une quarantaine d’années. A cette époque-là le téléphone portable n’existait pas, mais la VMC, elle, était déjà obligatoire dans toutes les maisons neuves. Aujourd’hui encore, beaucoup de maisons anciennes n’en possèdent pas, la vôtre n’en est pas forcément munie. Cependant, il s’agit d’un élément de santé à ne pas négliger, nous allons vous expliquer pourquoi.

Mais qu’est-ce qu’une Ventilation Mécanique Contrôlée ? Une VMC est un gros ventilateur qui va faire entrer l’air extérieur dans votre maison (dit « air neuf »), et va éjecter l’air intérieur vers l’extérieur (dit « air vicié »). Son rôle est de renouveler l’air de votre maison.

Mais pourquoi sommes-nous obligés de ventiler notre logement ? Et pourquoi est-ce qu’ouvrir les fenêtres ne suffit pas ? Il faut savoir, tout d’abord, que lorsque vous respirez, que vous cuisinez ou que vous faites tout autre type d’activité, vous émettez des polluants toxiques dans votre air, il va alors falloir les retirer pour pouvoir continuer à respirer normalement dans votre logement.

Pour comprendre pourquoi ces polluants ne s’évacuent pas tout seuls il faut prendre un peu de recul, et avoir une vision globale de comment fonctionne un bâtiment.

Remise en contexte

Depuis le premier choc pétrolier, et l’augmentation des coûts de l’énergie (et oui c’était déjà d’actualité à l’époque) les gouvernements successifs ont décidé de faire des économies d’énergie. Les premières réglementations thermiques sont apparues, elles obligent les particuliers et les entreprises à avoir des bâtiments de plus en plus performants.

La première réglementation date de 1975, depuis nous en avons eu 6. Elles sont de plus en plus contraignantes. Aujourd’hui nous sommes à la RE2020 qui cherche à avoir des bâtiments qui consomment autant d’énergie qu’ils en produisent, appelés bâtiments passifs (Le concept du bâtiment passif est que la chaleur dégagée à l'intérieur de la construction (êtres vivants, appareils électriques) et celle apportée par l'extérieur (ensoleillement) suffisent à répondre aux besoins de chauffage).

Pour avoir des bâtiments dits « passifs », il faut qu’ils soient très peu déperditifs. Mais quel est ce mot barbare « déperditif » ?

Un bâtiment déperditif ?

Tous les bâtiments sont déperditifs. Déperditif veut dire que les bâtiments transmettent leur chaleur vers l’extérieur, il est impossible d’empêcher totalement ce transfert de chaleur.

Cependant, entre un bâtiment bien isolé et une passoire thermique, il y a une différence de performance et de coût. La passoire thermique va être mal isolée et va laisser passer facilement sa chaleur vers l’extérieur, contrairement au bâtiment bien isolé. Si la chaleur est transmise facilement, vous aurez besoin de chauffer davantage votre logement et les coûts de chauffage vont augmenter avec. Pour savoir si vous avez un bâtiment performant, il existe des étiquettes énergétiques, comme pour les frigos par exemple. Un bâtiment performant aura un A ou un B, alors qu’une passoire thermique aura un G ou un F.

Le transfert de chaleur est défini par la relation suivante : 

Φ = (1/R) * S * ΔT

Avec :

Φ, le flux de chaleur en W

R, la résistance du matériaux m².K/W 

S, la surface en contact avec l’extérieur (l’enveloppe du bâtiment, les murs, le sol, et la toitures) en m². 

Delta T, la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur en Kelvin (l’unité de température utilisé par les scientifiques)

Pour réduire le flux qui traverse les parois, vous pouvez jouer sur la température intérieure (réduire votre température de chauffe de 1°C par exemple) avec un ΔT plus faible vous réduirez votre flux. Vous pouvez aussi décider d’avoir une maison plus petite, pour réduire la surface en contact avec l’extérieur, si la surface diminue le flux va lui aussi diminuer. Vous pouvez aussi décider d’augmenter la résistance thermique de votre bâtiment. 

Pour réduire les flux, vous pouvez mettre en œuvre ces 3 solutions ou bien seulement une. Cela dépend des moyens dont vous disposez. Aucune de ces trois solutions n’est préférable à l’autre.

Vous devez choisir en fonction de ce que vous recherchez. Si vous chercher à gardez le même niveau de confort, il faut mieux augmentez la résistance thermique de votre bâtiment. Cependant cela est onéreux car nécessitant des travaux. Réduire la température est un moyen d’action simple, immédiat et réversible. Avoir une surface plus faible, est une solution à laquelle il faut réfléchir au moment de la construction du bâtiment.

L’isolation d’un bâtiment 

Les isolants classiques sont des matériaux très aérés qui sont efficaces lorsque l’air à l’intérieur est statique. Effectivement l’air immobile est particulièrement isolant. 

Comment savoir si notre bâtiment est bien isolé ? Pour correspondre à la réglementation thermique RE2020 vous devez avoir une résistance de 6.66 m².K/W sur les murs. La résistance thermique est une grandeur qui mesure la capacité du mur à bloquer le flux de chaleur. Son calcul est simple : 

Résistance = épaisseur / λ

Avec : R, la résistance thermique en m².K/W 

E, l’épaisseur en m 

λ, la conductivité thermique en W/m.K.

Le Lambda (λ) est la conductivité thermique du matériau. Plus celle-ci est faible plus votre matériau est isolant. Par exemple le cuivre qui est très conducteur à un λ de 380 W/m.K. La laine de verre qui est un matériau isolant va avoir un λ de 0.035W/m.K.

Prenons un exemple, si vous décidez d’isoler votre maison avec 23 cm de cuivre, la résistance de votre mur sera de : R = 0.23 / 380 = 0.0007 m².K/W, ce qui est assez loin des 6.66 m².K/W préconisé par le RE2020. Si vous décidez maintenant d’isoler votre maison avec 23 cm de laine de verre votre mur aura une résistance de : R = 0.23 / 0.035 = 6.66 m².K/W. Il sera conforme à la réglementation thermique RE2020. Si cette fois ci nous prenons une laine de verre plus performante qui a un λ de 0.032W/m.K  pour une résistance thermique de 6.66m².K/W l’épaisseur serait de 21cm cette fois-ci. Plus nous avons un isolante performant plus l’épaisseur sera faible. 

Dans ce cas de figure, nous avons pris seulement l’isolation en compte. Cependant un mur n’est pas uniquement constitué d’isolant. La maçonnerie, les enduits, les plaques de plâtre ont leur propre conductivité thermique et vont avoir un impact sur la résistance totale du mur. Nous devons donc rajouter le procéder de construction pour connaître la résistance thermique réel de notre mur.

Si nous comparons deux murs différents : 

Le premier sera formé : d’une plaque de plâtre, de 20 cm de brique alvéolaire et d’un enduit extérieur. Le second mur sera en partie similaire, mais cette fois-ci nous allons remplacer la brique par du béton.

Les caractéristiques de ces matériaux sont les suivantes :  

La résistance thermique de premier mur, celui en brique sera de : 

R = Résistance brique + résistance plâtre + résistance chaux = 1.11 + 0.052 + 0.003 = 1.165 m². K/W. 

La résistance thermique du 2ème mur sera de : 

R = Résistance béton + résistance plâtre + résistance chaux = 0.11 + 0.052 + 0.003 = 0.165 m². K/W. 

Pour atteindre les 6.66m².K/W préconiser par la RE2020 nous ne devrons pas rajouter la même épaisseur d’isolant.

• Pour le premier mur (une plaque de plâtre, de 20cm de brique alvéolaire, un enduit extérieur) nous devons rajouter une résistance de 6.405 m². K/W en isolant (Résistance demander – Résistance du mur sans isolant = 6.66 m².K/W -1.165 m².K/W = 5.495 m²). Si nous prenons un isolant avec un λ de 0.032, nous devrons rajouter 17.5 cm d’isolant. 
• Pour le deuxième mur (une plaque de plâtre, de 20cm de béton, un enduit extérieur) nous devons rajouter une résistance de 6.495 m². K/W (6.66 m².K/W - 0.165 m².K/W) en isolant. Si nous prenons le même isolant avec un λ de 0.032, nous devrons avoir une épaisseur de 20.7cm.

Le procéder de construction peut permettre de réduire l’épaisseur d’isolant. Cependant, la brique alvéolaire est plus chère que du béton plein classique, mais le surcoût de la brique sera compensé par l’économie d’isolant. Il faut donc se renseigner lorsque vous souhaiter construire une maison et voir quelle procéder de construction sera le plus avantageux.

Une bonne isolation est très importante, vous l’aurez compris. Cependant, elle ne dépend pas que du matériau et de son épaisseur. Elle dépend aussi de l’étanchéité à l’air… Effectivement l’étanchéité à l’air est tout aussi importante voir même plus importante que l’isolation car elle influe sur les performances des isolants. Si l’air circule dans l’isolant, les performances peuvent être divisées par 4 !

L’étanchéité à l’air, qu’est-ce donc que cette diablerie ?

Le but d’un bâtiment étanche est d’empêcher que l’air circule entre l’extérieur et l’intérieur. Le béton, la pierre, la laine de verre ne sont pas des matériaux étanches à l’air, malheureusement. Pour avoir une bonne étanchéité de vos parois, il va falloir rajouter une membrane d’étanchéité à l’air, elle peut être en polyéthylène ou en polypropylène… Cela va ressembler à une grosse bâche qui va entourer votre bâtiment, celle-ci n’a pas besoin d’être épaisse pour être efficace contrairement à l’isolant.

C’est comme l’emballage d’un paquet de chips, celui-ci n’est pas épais, mais il reste toujours rempli d’air. Même si vous appuyez dessus, l’air ne s’échappe pas. Il est étanche à l’air, car il ne le laisse pas l’air circuler entre l’intérieur du paquet et l’extérieur. Nous recherchons le même principe pour le bâtiment. 

Une fois que vous avez un bâtiment bien étanche, vous avez l’impression d’être dans une bouteille thermostatique où la chaleur ne se dissipe pas et où l’air reste le même. Lorsque l’air ne se renouvelle pas, il n’y a plus d’oxygène et vous ne pouvez plus respirer.

L'infiltrométrie est un test qui permet d'évaluer et de localiser

les fuites d'air ayant lieu au niveau de l'enveloppe d'un bâtiment ; soit entre l'intérieur et l'extérieur.

Vous pouvez faire l’expérience d’allumer une bougie et de la couvrir d’un verre. La flamme de la bougie brule grâce à l’oxygène de l’air et la cire de la bougie. La flamme couverte va s’éteindre au bout d’un moment car il n’y aura plus d’oxygène sous le verre. Dans votre maison c’est la même chose, si vous ne renouvelez pas l’air il vous sera impossible de respirer, car vous aurez consommé tout l’oxygène au bout d’un certain temps.  

Lorsque vous respirez, que vous cuisinez, ou que vous prenez une douche, vous émettez des polluants dans l’air, il en existe une multitude qui sont très dangereux. Il faut absolument les extraire de votre maison pour votre santé. Même à côté du périphérique de Paris, l’air extérieur sera toujours de meilleure qualité que celui à l’intérieur de votre logement. 

Un bon renouvellement d’air permet aussi de limiter l’apparition de moisissures et autres champignons.

Le rôle de la VMC dans tout cela ? 

Une solution très simple pour avoir de bonnes performances dans votre bâtiment et pouvoir respirer s’impose à vous : La VMC. La ventilation mécanique contrôlée va avoir la lourde tâche de renouveler l’air de votre maison. Le débit va vous paraitre très important, il est de minimum 0.5 volumes toutes les heures. 

Il existe deux types de ventilation mécanique contrôlée : simple flux, ou bien double flux. La différence entre les deux types de VMC est assez simple. La VMC simple flux ne récupère pas la chaleur de l’air extrait contrairement à la VMC double flux.

La VMC simple flux 

La VMC simple flux fait entrer l’air neuf par des ouvertures au-dessus de vos menuiseries. Vous les aurez peut-être remarquées et avez déjà senti de l’air froid vous chatouiller lorsque vous étiez proche d’une fenêtre, c’est surement dû à la présence de ces ouvertures. Une fois l’air rentré dans votre pièce et consommé par les occupants, il sera extrait par un caisson d’extraction qui se trouve dans votre grenier, votre garage ou bien un espace inoccupé. La VMC simple flux fonctionne en continue. L’air qui va rentrer dans votre pièce sera à la température de l’air extérieur. Pour avoir un air plus chaud qui rentre dans votre pièce, vous pouvez utiliser une VMC double flux.

La VMC double flux

La VMC double flux offre une ventilation plus performante, car elle permet de réduire les déperditions dues au renouvellement d’air. Cette ventilation récupère la chaleur de l’air vicié (consommé par les occupants) pour la transférer à l’air neuf qui va rentrer dans votre logement. Pour récupérer cette chaleur, l’air vicié et l’air neuf vont être en contact avec une paroi en plastique. La chaleur est transmise par la paroi, mais les flux d’air ne sont pas mélangés. Au lieu de faire rentrer un air à 5°C dans votre pièce, il va rentrer à une température de 18°C. Il faut savoir que cet échange de chaleur n’est pas efficace à 100%. Si vous envoyé un air à 20°C, il ne va pas réussir à donner toute sa chaleur à l’air qui rentre. Dans le meilleurs des cas ce système sera efficaces a 95%. Il ne vous restera à chauffer que 5% de l’air.

A l’entrée de votre VMC double flux vous avez des filtres qui empêchent certains polluants tels que le pollen d’entrer dans le logement.

Si vous avez le choix entre une VMC simple flux ou double flux, il est conseillé de prendre la VMC double flux car elle vous fera faire des économies d’énergie. Cependant, elle est beaucoup plus chère et nécessite l’installation de gaines de soufflage.

Toutefois, les deux types de VMC sont conformes à nos attentes, car elles vont toutes les deux renouveler l’air de votre logement, ce qui est le rôle principal de celle-ci.

Ce qui faut retenir de tout cela

Lorsque vous construisez un logement, celui-ci va devoir répondre à des normes et des réglementation thermiques, dont la RE2020. Celle-ci est exigeante, pour répondre à ces critères il faut une très bonne isolation. Même avec un matériau performant (lambda faible) et une épaisseur élevée, il faut faire attention à ce que les performances ne soient pas dégradées à cause d’un air circulant dans vos parois.  Pour vous en assurer, vous devez mettre une membrane d’étanchéité à l’air autour de l’enveloppe du bâtiment. Maintenant que vous avez un bâtiment performant, n’oubliez pas de rajouter un VMC pour pouvoir respirer.

La VMC a donc une importance cruciale. Si vous n’en avez pas, vous serez obligé d’ouvrir constamment les fenêtres, ce qui fera entrer le froid dans votre logement. Si vous ouvrez les fenêtres, tous les efforts que vous avez fait pour avoir un bâtiment peu énergivore auront été faits en vain… 

Emma DORIGNY étudiante en licence professionnelle « métiers de l’énergie, de l’environnement et du génie climatique » à l’IUT d’Orléans. 

Une innovation made in France

Pour réussir les joints des raccords filetés métalliques sans filasse !

L’étanchéité des raccords en laiton sans effort est enfin à la portée de tous ! Terminés, les longs moments de doutes et d’interrogations durant la pose de vos raccords filetés métalliques coniques ou cylindriques. Fini également les dégâts des eaux et les appréhensions lors de la mise en marche de votre installation. GEB a développé pour vous un produit idéal pour une étanchéité fiable en plomberie, la résine d’étanchéité anaérobie au PTFE, s’utilisant sans filasse ni fil d’étanchéité sur les réseaux d’eau potable.

Formulée, développée et fabriquée en France au sein de notre site industriel GEB, situé à Nanteuil-le-Haudouin, cette résine anaérobie à base de PTFE permet de réaliser l’étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu’à 2 pouces.

Qu’est-ce qu’un raccord métallique ?

Le raccord métallique sert à relier ensemble deux éléments métalliques. Ils sont très utilisés dans la construction et les installations de chauffage ou de plomberie, pour leur résistance aux chocs et à la corrosion. On retrouve ainsi :

- Raccord laiton

- Raccord acier

- Raccord fonte

- Raccord inox

Pourquoi utiliser cette nouvelle solution plutôt qu’une étanchéité plus classique, pour l’étanchéité de votre raccord fileté métallique ? La raison est très simple : Le gain de temps et l’absence de difficultés techniques. En effet, il n’a jamais été simple d’assurer l’étanchéité sur ce type de raccord. Et ce pour plusieurs raisons :

- Une surface peut parfois se révéler difficile à travailler, c’est le cas dès qu’elle est rugueuse ou endommagée, ce qui peut aisément survenir à la suite d’un choc quelconque.

- Des contraintes ardues à gérer, comme des vibrations et des torsions à l’usage, pouvant compromettre l’étanchéité.

- Une installation non étanche dès le départ, dans le cas où les produits utilisés n’étaient pas les plus appropriés ou en cas de raccord mal serré.

Une étanchéité facile

Le Gebetanche Eau potable RT1 a été conçu pour être le plus simple possible d’utilisation et ne requière pas l’utilisation de filasse, qui demande un savoir-faire d’application spécifique. Bien évidemment, il ne convient pas pour tous types de raccords plastiques. Comme son nom l’indique, il est particulièrement adapté pour réaliser des raccords étanches dans les circuits d’eau potable, d’eau sanitaire chaude et froide, de vapeur d’eau et d’air comprimé. De plus, il est décliné en deux conditionnements : en flacon accordéon de 75ml et en tube de 50ml, ce qui vous permettra de choisir celui qui s’adaptera le mieux en fonction de vos travaux à réaliser.

Enfin, cette résine est conforme à la réglementation sanitaire pour les installations d’eau destinée à la consommation humaine.

Vous avez tout à gagner en profitant de l’expertise d’un fabricant français reconnu pour la fiabilité de ses solutions depuis 1860. GEB est une société familiale, se développant en France comme à l’international. La fiabilité de ses produits est reconnue par les experts en plomberie et en chauffage depuis plusieurs décennies.

Une étanchéité fiable à l'application facile

Un produit tout en un et pratique 

Gebetanche eau potable RT1 s’applique seul, sans ajout de filasse ou de fil d’étanchéité. Facile à utiliser, il vous suffit de presser délicatement le tube pour en faire sortir la résine. Sa formule est démontable avec des outils conventionnels, jusqu’à 1 pouce ! Cette nouvelle résine d’étanchéité est également repositionnable pendant 2 minutes, sur des diamètres jusqu’à 1 pouce. De plus, elle peut résister jusqu’à 5 bars de pression après seulement 10 minutes* de polymérisation.

*sur acier, pour les autres métaux, merci de consulter la fiche technique.

Cette résine étant un produit chimique, veuillez, avant toute manipulation, consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique, ainsi que le mode d’emploi.

Agrément de qualité

Gebetanche eau potable RT1 bénéficie de l’agrément CLP, Conforme aux Listes Positives françaises en vigueur. Spécialement dédié aux canalisations d’eau potable, il s’utilise sur tous les circuits d’eau en plomberie, irrigation, TP-VRD.

Comment réaliser l'étanchéité des raccords filetés métalliques avec Gebetanche eau potable RT1 ?

Vous l’avez compris, cette résine est simple à prendre en mains. Vous souhaitez savoir comment l’utiliser et réaliser l’étanchéité d'un raccord fileté métallique sans filasse :

• Brossez vos raccords, afin d’enlever toute particule adhérente.
• Dégraissez les filetages avec un solvant type acétone, acétate d’éthyle ou alcool (éviter les solvants gras type White spirit) puis laisser sécher. Pour ce faire, nous vous conseillons le décapant universel en aérosol, également conçu par GEB.

• Enduisez les 4 premiers filets de la partie mâle sur la totalité de la circonférence du raccord, en lissant le produit à l’aide de la canule du flacon pour éviter d’air.

• Vissez la partie femelle et serrez à la clef. Vous devez vous assurer qu’au moins 4 filets soient en prise.
• Essuyez avec soin l'excès de produit, afin de maximiser la propreté de votre installation.
• Laissez sécher le temps nécessaire (la durée dépend de la température, du jeu, de la nature des raccords métalliques et des diamètres).

Temps de remise en pression à 20°C :

1 pouce (acier) / 5 bars = 10 minutes ; 30 bars = 30 minutes

2 pouces (acier)/ 5 bars = 20 minutes ; 30 bars = 1 heure et 30 minutes

En enrichissant son offre de résine d’étanchéité avec GEBETANCHE EAU POTABLE RT1, GEB répond aux besoins des professionnels qui recherchent une solution démontable et repositionnable jusqu’à 1 pouce et s’impose plus que jamais comme le partenaire de référence pour l’étanchéité dans le secteur plomberie et du sanitaire.